Les jardins du Rijksmuseum

Presque tout le monde passe devant. Les jardins enveloppent le Rijksmuseum sur trois côtés, ils ne coûtent rien, ils ne demandent pas de billet, et par un après-midi chaud ils sont ce qu'il y a de mieux sur le Museumplein.

Le bâtiment d'abord

Pierre Cuypers acheva le Rijksmuseum en 1885 et le pays n'en fut pas entièrement satisfait. C'était le bâtiment d'un architecte catholique dans une capitale protestante : brique, pinacles, dorures, moitié cathédrale et moitié château, et le reproche de l'époque était qu'il ne ressemblait ni à un musée ni à Amsterdam. Il est devenu avec le temps le bâtiment le plus reconnaissable de la ville. Une rénovation de dix ans l'a rendu en 2013 à quelque chose de proche de ce que Cuypers avait dessiné, après qu'un siècle de cloisons et de faux plafonds l'eut entamé.

Un musée en plein air

Cuypers dessina aussi les jardins, et il avait à leur sujet une idée facile à manquer tant qu'on ne sait pas la chercher. Tout au long du XIXe siècle, les Pays-Bas démolissaient leur propre passé à vive allure, et Cuypers en ramassait les morceaux. Des portails, des arcs et des encadrements de porte furent transportés ici depuis des bâtiments qui n'existent plus et installés dans les jardins comme une annexe en plein air de la collection intérieure.

Ainsi se dresse ici le portail Berg, venu de Deventer. Des arcs de la Kleine Kerk d'Edam. Un pavillon de jardin en grès de 1735 signé Ignatius van Logteren, déplacé depuis un autre point de la ville. Ce ne sont ni des fabriques ni des reproductions. C'est du sauvetage, et les jardins sont une opération de récupération qui se trouve être belle.

Les plantations ont été restaurées entre 2013 et 2015 par les paysagistes Copijn, en revenant vers le plan de Cuypers lui-même : quelque quatorze mille cinq cents mètres carrés de parterre régulier, de salles de haies et d'eau, des milliers de plantes et de bulbes, et un ptérocaryer du Caucase près de la villa qui est là depuis le début.

La sculpture, et le café

Chaque été, les jardins sont confiés à un seul artiste, et la liste derrière ce programme est sérieuse : Henry Moore, Calder, Miró, Dubuffet, Chillida, Louise Bourgeois, Ellsworth Kelly, Barbara Hepworth, Penone. Des œuvres de grand format, en plein air, gratuites, dans un jardin où la plupart des visiteurs du musée n'entrent jamais.

Le pavillon du XVIIIe siècle n'est pas qu'un fragment non plus. Aux beaux jours, il fait office de bar à espresso, ce qui en fait la rare halte muséale où le café est dehors et la file d'attente non. Ce qui est ouvert change selon la saison : consultez donc les pages du musée avant d'y aller, celles des jardins et celles des cafés et du restaurant.

Comment s'y rendre

Ouverts tous les jours dès neuf heures, gratuits et sans réservation : c'est donc une halte que l'on peut décider sur le pas de la porte. Quinze minutes à pied, et la marche est la partie agréable : vers l'ouest par la Ceintuurbaan, à droite en remontant la Ferdinand Bolstraat, et par-dessus le Boerenwetering jusqu'à l'arrière de la place. En tram, c'est le 12 en direction de l'ouest depuis l'arrêt Ceintuurbaan, à trois minutes de l'hôtel, et descente à Museumplein. À vélo, six ou sept minutes, et il y a des arceaux au nord de la place.

La version honnête des jardins du Rijksmuseum : allez-y une heure sans billet, trouvez le portail de Deventer, asseyez-vous sous le ptérocaryer, et laissez le musée attendre.